Илья Шатилин (shatilin) wrote,
Илья Шатилин
shatilin

Categories:

Отдых на грани карантина: как мы ездили в Италию во время эпидемии

Читайте в оригинале на Frequentflyers.ru: https://www.frequentflyers.ru/2020/03/03/toscana_trip/

Наверное, самое необычное ощущение — это когда ты прилетаешь из Италии, а на следующий день читаешь новости про всеобщий карантин, перевод рейсов в терминал для прокажённых китайцев и добровольный возврат денежных средств. Как это было:Летали мы с 19 по 21 февраля в Пизу «Победой», заодно попав на поздравления трехсоттысячного пассажира по этому направлению. Видно, что готовились заранее: на рейс поставили самых лучших бортпроводников с табличками «Бренд-амбассадор», а с собой взяли лототрон с шариками.



В какой-то момент по громкой связи вызывают в начало салона летящих детей, желающих вытянуть «счастливчика». Сначала тащат одну из букв от A до F, потом цифру от 1 до 33: в итоге призы получает пассажир на месте 12A. Вручают их уже в аэропорту прибытия, ну, а нас, как и всех остальных пассажиров, встречают люди в костюмах из фильмов про секретные лаборатории, измеряющие температуру всем прибывающим. Нет, градусник под мышку не ставят, а просто медицинским тепловизором наводят на лоб, щелк — и ты годен!



Полутора полных дней хватает на вполне насыщенную программу. В Пизе мы прямо из аэропорта отправились на пешеходную экскурсию по городу. По сути она представляет собой небольшую прогулку по средневековым улицам с выходом сразу к площади Чудес, где и сосредоточены все основные достопримечательности.



Очень удобно: не нужно болтаться по городу, чтобы все посмотреть — вот тебе знаменитая пизанская башня, вот Успенский собор, вот Баптистерий Сан Джованни, бонусом кладбище и прогулка по крепостной стене.



Середина февраля — идеальный низкий сезон, нет толп туристов, однако на саму башню подняться все равно нельзя, вернее, можно только по предварительной записи, о чем мы совершенно не позаботились, так что пришлось лишь наблюдать падающее сооружение снаружи. Наклон действительно заметен, хотя там всего-то 3 градуса, вид немного сюрреалистичный, но, главное, почти нет вокруг желающих сделать постановочное фото в стиле «Я придерживаю башенку ладошкой».



Снаружи, естественно, башня как башня — все ее видели на фотографиях, в реальности же просто ощущаешь ее истинные размеры и обращаешь внимание на то, что она не только падающая, но и кривая, то есть, разные ее части наклонены под разными углами. Но долго рассматривать ее неинтересно. Совсем другое дело — сам собор, колокольней которого эта башня является — его можно изучать часами, здесь очень много мелких деталей, каждая из которых имеет определенное символическое или историческое значение. Например, какие звери как бы прыгают с крыши и зачем, или почему почти все колонны разного цвета — тут важно или брать хорошего индивидуального гида, или заранее прочитать хотя бы Википедию, факт в том, что будет гораздо интереснее.



В Баптистерии (это специальное помещение для крещения) интересна в первую очередь акустика. Если встать в определенном месте и издать звук, то вы услышите его многократно переотраженным; несколько раз в час смотритель встает на это место и поет; каждая нота длится несколько секунд, поэтому последующие накладываются на предыдущие и кажется, что поет целый хор. Пожалуй, этот аттракцион запомнился мне в Пизе больше всего, хотя еще впечатлили свечки в соборе: вместо свечей просто стоят лампочки. Опустил монетку — лампочка зажглась. Почему такое еще не придумали в РПЦ, непонятно. Наверное, пошли дальше и разрабатывают мобильное приложение: заплатил 50 рублей по Apple Pay, и на экране появилась картинка с изображением свечи.



По старинному кладбищу ходить было немного жутковато и отчасти бессмысленно, а долго гулять по стене протяженностью несколько километров уже не оставалось ни сил, ни желания, хотя с нее можно сделать самые красивые фотографии площади.



Пора отдыхать! Жили мы в спа-отеле Bagni di Pisa, расположенном в пригороде Пизы во дворце 1743 года постройки. Здесь ощущаешь себя в старинной больнице : номера с высоченными сводчатыми потолками имеют площадь в добрых 50 квадратных метров, огромные окна, выходящие прямо в коридор, и высоченные двери. При входе у тебя отдельная комната с диваном, креслами и столиками — считайте, гостиная; далее по коридору уходишь вглубь номера, оставляя сбоку ванную комнату, и попадаешь в покои с огромной кроватью с балдахином, чистой воды если не Эрмитаж, то какой-нибудь путевой дворец Екатерины Второй. «Чистой воды» — не случайное выражение, поскольку отель стоит на термальных источниках, и здесь есть несколько закрытых и открытых бассейнов с водами разной температуры и степени солености, сауны, гидромассажные ванны — все как положено, примерно как в любом хорошем спа-отеле.



На следующий день по плану Флоренция. Вот здесь туристов уже полным-полно, однако гид ведет нас так, что мы почти ни с кем не пересекаемся. Заходим в Палаццо Медичи, где открыта интересная художественная галерея, затем мимо собора Санта Мария дель Фьори, куда стоит огромная очередь, прямо к Палаццо Веккьо — и вот здесь действительно интересно, закладывайте побольше времени.



Интересно, что он работает не только как музей, но и как галерея современного искусства, хоть и небольшая: как вам, например, инсталляция в виде стены чемоданов?

А если подняться на башню, можно увидеть весь город, а заодно вспомнить, что московский Кремль построен итальянскими архитекторами: зубцы здесь точно такой же традиционной формы.



В этот собор огромные очереди


Палаццо Веккьо



Одна из важнейших достопримечательностей города — Понте Веккьо — скорее разочаровывает. То есть, да, мост с домами на нем — необычно. Однако даже в низкий сезон здесь не протолкнуться: во всех домах находятся ювелирные лавки для китайских туристов, и китайских туристов, скупающих золотишко за бешеные деньги, тут просто пруд пруди.




И на галерею Уффици уже времени не остается — пора обедать и ехать на винодельню: последний пункт программы. Называется она «Казанова» — La Spinetta Casanova, причем никакого отношения к венецианскому герою-любовнику не имеет. Casanova — это название деревушки, причем населенных пунктов с таким названием в Италии много, примерно как в России несколько десятков деревень Козлово. В переводе это означает «Новый дом».

Тут делают 8 сортов вин, которые в Россию практически не поставляются — в основном экспорт идет в американские рестораны. Самое известное тосканское вино — конечно же, Кьянти (из винограда Санджовезе), только разливают его здесь не в специальные пузатые бутылки fiasco, а в обычные. Но это не фиаско: в принципе вина здесь не какие-то элитные, а доступные: по 10-15 евро за бутылку. Жаль, что нельзя взять их с собой: купить-то можно, но я лечу с одним лишь рюкзаком строго под размер калибратора, без багажа.



Першение в горле началось только сегодня.



Илья Шатилин

Subscribe

Buy for 10 tokens
Buy promo for minimal price.
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments