Наверное, самое необычное ощущение — это когда ты прилетаешь из Италии, а на следующий день читаешь новости про всеобщий карантин, перевод рейсов в терминал для прокажённых китайцев и добровольный возврат денежных средств. Как это было:Летали мы с 19 по 21 февраля в Пизу «Победой», заодно попав на поздравления трехсоттысячного пассажира по этому направлению. Видно, что готовились заранее: на рейс поставили самых лучших бортпроводников с табличками «Бренд-амбассадор», а с собой взяли лототрон с шариками.
В какой-то момент по громкой связи вызывают в начало салона летящих детей, желающих вытянуть «счастливчика». Сначала тащат одну из букв от A до F, потом цифру от 1 до 33: в итоге призы получает пассажир на месте 12A. Вручают их уже в аэропорту прибытия, ну, а нас, как и всех остальных пассажиров, встречают люди в костюмах из фильмов про секретные лаборатории, измеряющие температуру всем прибывающим. Нет, градусник под мышку не ставят, а просто медицинским тепловизором наводят на лоб, щелк — и ты годен!
Полутора полных дней хватает на вполне насыщенную программу. В Пизе мы прямо из аэропорта отправились на пешеходную экскурсию по городу. По сути она представляет собой небольшую прогулку по средневековым улицам с выходом сразу к площади Чудес, где и сосредоточены все основные достопримечательности.
Очень удобно: не нужно болтаться по городу, чтобы все посмотреть — вот тебе знаменитая пизанская башня, вот Успенский собор, вот Баптистерий Сан Джованни, бонусом кладбище и прогулка по крепостной стене.
Середина февраля — идеальный низкий сезон, нет толп туристов, однако на саму башню подняться все равно нельзя, вернее, можно только по предварительной записи, о чем мы совершенно не позаботились, так что пришлось лишь наблюдать падающее сооружение снаружи. Наклон действительно заметен, хотя там всего-то 3 градуса, вид немного сюрреалистичный, но, главное, почти нет вокруг желающих сделать постановочное фото в стиле «Я придерживаю башенку ладошкой».
Снаружи, естественно, башня как башня — все ее видели на фотографиях, в реальности же просто ощущаешь ее истинные размеры и обращаешь внимание на то, что она не только падающая, но и кривая, то есть, разные ее части наклонены под разными углами. Но долго рассматривать ее неинтересно. Совсем другое дело — сам собор, колокольней которого эта башня является — его можно изучать часами, здесь очень много мелких деталей, каждая из которых имеет определенное символическое или историческое значение. Например, какие звери как бы прыгают с крыши и зачем, или почему почти все колонны разного цвета — тут важно или брать хорошего индивидуального гида, или заранее прочитать хотя бы Википедию, факт в том, что будет гораздо интереснее.
В Баптистерии (это специальное помещение для крещения) интересна в первую очередь акустика. Если встать в определенном месте и издать звук, то вы услышите его многократно переотраженным; несколько раз в час смотритель встает на это место и поет; каждая нота длится несколько секунд, поэтому последующие накладываются на предыдущие и кажется, что поет целый хор. Пожалуй, этот аттракцион запомнился мне в Пизе больше всего, хотя еще впечатлили свечки в соборе: вместо свечей просто стоят лампочки. Опустил монетку — лампочка зажглась. Почему такое еще не придумали в РПЦ, непонятно. Наверное, пошли дальше и разрабатывают мобильное приложение: заплатил 50 рублей по Apple Pay, и на экране появилась картинка с изображением свечи.
По старинному кладбищу ходить было немного жутковато и отчасти бессмысленно, а долго гулять по стене протяженностью несколько километров уже не оставалось ни сил, ни желания, хотя с нее можно сделать самые красивые фотографии площади.
Пора отдыхать! Жили мы в спа-отеле Bagni di Pisa, расположенном в пригороде Пизы во дворце 1743 года постройки. Здесь ощущаешь себя в старинной больнице : номера с высоченными сводчатыми потолками имеют площадь в добрых 50 квадратных метров, огромные окна, выходящие прямо в коридор, и высоченные двери. При входе у тебя отдельная комната с диваном, креслами и столиками — считайте, гостиная; далее по коридору уходишь вглубь номера, оставляя сбоку ванную комнату, и попадаешь в покои с огромной кроватью с балдахином, чистой воды если не Эрмитаж, то какой-нибудь путевой дворец Екатерины Второй. «Чистой воды» — не случайное выражение, поскольку отель стоит на термальных источниках, и здесь есть несколько закрытых и открытых бассейнов с водами разной температуры и степени солености, сауны, гидромассажные ванны — все как положено, примерно как в любом хорошем спа-отеле.
На следующий день по плану Флоренция. Вот здесь туристов уже полным-полно, однако гид ведет нас так, что мы почти ни с кем не пересекаемся. Заходим в Палаццо Медичи, где открыта интересная художественная галерея, затем мимо собора Санта Мария дель Фьори, куда стоит огромная очередь, прямо к Палаццо Веккьо — и вот здесь действительно интересно, закладывайте побольше времени.
Интересно, что он работает не только как музей, но и как галерея современного искусства, хоть и небольшая: как вам, например, инсталляция в виде стены чемоданов?
А если подняться на башню, можно увидеть весь город, а заодно вспомнить, что московский Кремль построен итальянскими архитекторами: зубцы здесь точно такой же традиционной формы.
В этот собор огромные очереди
Палаццо Веккьо
Одна из важнейших достопримечательностей города — Понте Веккьо — скорее разочаровывает. То есть, да, мост с домами на нем — необычно. Однако даже в низкий сезон здесь не протолкнуться: во всех домах находятся ювелирные лавки для китайских туристов, и китайских туристов, скупающих золотишко за бешеные деньги, тут просто пруд пруди.
И на галерею Уффици уже времени не остается — пора обедать и ехать на винодельню: последний пункт программы. Называется она «Казанова» — La Spinetta Casanova, причем никакого отношения к венецианскому герою-любовнику не имеет. Casanova — это название деревушки, причем населенных пунктов с таким названием в Италии много, примерно как в России несколько десятков деревень Козлово. В переводе это означает «Новый дом».
Тут делают 8 сортов вин, которые в Россию практически не поставляются — в основном экспорт идет в американские рестораны. Самое известное тосканское вино — конечно же, Кьянти (из винограда Санджовезе), только разливают его здесь не в специальные пузатые бутылки fiasco, а в обычные. Но это не фиаско: в принципе вина здесь не какие-то элитные, а доступные: по 10-15 евро за бутылку. Жаль, что нельзя взять их с собой: купить-то можно, но я лечу с одним лишь рюкзаком строго под размер калибратора, без багажа.
Першение в горле началось только сегодня.
Илья Шатилин
Journal information